Na última década, fiquei obcecado em subir o mais rápido que puder. Depois de passar das corridas de rua para as subidas, agora gosto de me esforçar ao máximo em subidas íngremes. A agitação de pedalar no meio de multidões barulhentas em eventos como o National Hill-Climb Champs, a sensação de ser um piloto profissional na etapa de montanha do Tour de France, não pode ser superada.
Morando perto do Peak District, passei horas mapeando rotas dente de serra perfiladas localmente, mas recentemente comecei a procurar novas subidas em cantos desconhecidos. É aí que esta história começa: uma missão para encontrar as subidas mais desconhecidas da Grã-Bretanha, tão remotas que mal são registadas num mapa. Depois de uma viagem às Shetland e às Orkney, os meus olhos voltaram-se para as Highlands e as Ilhas Ocidentais.
Como engenheiro de 45 anos, com esposa e dois filhos, muitas vezes é um desafio equilibrar as obrigações familiares com as viagens. Meu treinamento se encaixa no máximo de tempo que posso encontrar. Atualmente estou mais focado em pesquisas do que em competições e, com feriados limitados, grande parte do meu ano envolve planejar os detalhes intrincados das aventuras. Encontrar colinas esotéricas para escalar tornou-se minha razão de ser.
Enquanto eu vasculhava o Google Maps como se fosse um mapa do tesouro no estilo dos Goonies, fui para o oeste através da Escócia, das Hébridas Exteriores e para o vasto azul. Então eu vi: uma mancha no Atlântico, 40 milhas além da Ilha de Harris, o último posto avançado antes da América do Norte… St Kilda – um arquipélago vulcânico deserto e varrido pelo vento. E, o mais importante, a linha tracejada no mapa que vai do porto ao cume do Mullach Mòr a 361m. Poderia ser uma estrada? ousei sonhar. Nesse caso, posso ter tropeçado em um KOM britânico ou mesmo no mais remoto do mundo.
Olhando mais de perto para essa linha pontilhada, suas estatísticas foram desanimadoras: 2,4 km com média de 14%, máximo de 22%, com 340 m de subida – uma categoria 2 sólida no papel. Ele me ligou. A questão era: como diabos eu cheguei lá?
A única maneira de chegar à costa em St Kilda é de bote
(Imagem: Matt Sparkes)
Diversão distante
St Kilda é habitada há cerca de 2.000 anos, com a população atingindo um pico de cerca de 180 em 1600. Mas a vida era cruel. O acesso era difícil e os suprimentos não eram confiáveis, e em 1930 restavam apenas 36 homens antes que as ilhas fossem finalmente evacuadas. Hoje, apenas militares ocupam o arquipélago, operando uma estação de radar MOD no topo de Mullach Mòr para monitorizar os testes de mísseis.
O heliporto traz suprimentos de emergência durante o inverno, quando os navios muitas vezes não conseguem atracar. Mesmo no verão, as condições são implacáveis: ventos fortes, rajadas superiores a 160 km/h, ondas superiores a quatro metros e falésias íngremes limitam severamente aterragens seguras. De alguma forma, tive que encontrar o caminho para a costa – de bicicleta.
Passei horas elaborando um plano ambicioso: uma viagem de oito dias em meados de agosto, em busca do melhor clima. A rota serpentearia por estrada e balsa – Skye, West Highlands, passando por Lewis e Harris, até St Kilda, depois descendo Norte e Sul Uist, Barra e casa via Tiree – tudo ditado pelos apertados e implacáveis horários de balsa das Hébridas.
A ilha de St Kilda está localizada no Oceano Atlântico
(Imagem: Matt Sparks)
Um grande problema se aproxima: os barcos para St Kilda. A ‘Ilha Encantada’ de Sea Harris, a maior disponível e construída para as condições do Atlântico, tem armazenamento limitado. Para proteger as colónias de aves marinhas nas ilhas, nada maior do que um bote pode transportar passageiros para terra. Colocar uma bicicleta grande parecia improvável e provavelmente inseguro. Minha única opção, percebi, era uma bicicleta dobrável.
Depois de olhar os anúncios locais, optei por um Raleigh Swift usado de £ 40. Ele desequilibrou a balança em 12,5 kg, mesmo depois de retirar o rack, os para-lamas, o suporte e a campainha. Sem caneta, então, mas terá que servir. Embalados em uma bolsa modesta, os adereços são colocados – leve para o teatro.
St Kilda é o único Patrimônio Mundial da UNESCO no Reino Unido, de propriedade do National Trust for Scotland e compartilhado com a QinetiQ, que opera a estação de radar MOD em Mullach Mòr. Eu não tinha ideia de quem era o dono da estrada ou se eu teria permissão para dirigir nela. Com enormes colónias de gansos-patola e tufas, haverá restrições durante a época de nidificação ou monitorização voluntária no local? Eu não sabia a quem perguntar e minhas tentativas de contato com a ilha ficaram sem resposta – então decidi pelo plano mais simples: aparecer e implorar.
(Imagem: Matt Sparks)
Um pedido incomum
O dia da partida foi impecável: o mar liso como vidro, uma brisa suave e um céu sem nuvens. Quando o ônibus “burro” de Harris passou pelo porto, moscas formaram um halo em volta do meu café. Pendurei a bicicleta no ombro e subi; o amigo do capitão não piscou, jogando meu pesado pacote de metal no porão. Sem perguntas, sem drama. Logo estávamos longe do porto, navegando no Atlântico a uma velocidade de 20 nós.
Atravessamos um labirinto de lagostas e barcos de pesca até que as ilhas desapareceram atrás de nós, deixando apenas o mar aberto e uma águia marinha solitária circulando acima de nós. Enquanto eu estava perto da cerca enquanto ela pulverizava, me senti como um explorador moderno. Finalmente, duas horas e meia depois, a ilha principal, Hirta, apareceu diante de nós, cujo topo estava envolto em nuvens.
O barco diminuiu a velocidade até parar e lançou âncora. Enquanto o primeiro grupo corria para a costa no bote de transferência, preparei meu equipamento. Quando chegou a minha vez, baixaram primeiro meu pesado passageiro clandestino, depois eu, e lá fomos nós. Uma vez em terra firme, um simpático guarda da ilha perguntou sobre minha carga. “Ah, isso? É só o meu almoço”, brinquei antes de criar coragem para fazer a tentativa mais difícil da minha vida.
‘três milhas de comprimento e duas milhas de largura’ – leia as aventuras da Cycling Weekly nas ilhas irlandesas.
Acessar o interior da ilha significava navegar mais do que apenas o terreno; Eu precisaria da aprovação oficial da QinetiQ, explicou o guarda. A segurança era uma prioridade, especialmente devido às fortes chuvas recentes que provocaram deslizamentos de terra. Enquanto o guarda contatava a equipe de plantão, explorei o assentamento reconstruído. Entre a escola antiga, a igreja e o museu, acompanhei a história que remonta à Idade do Bronze.
É uma paisagem definida pela sua avifauna – colónias de gansos-patola, roedores e tufos que outrora alimentaram uma economia difícil de penas, petróleo e tweed. As colinas estão pontilhadas por milhares de cleiteanos – armazéns de pedra únicos que continuam a ser a assinatura arquitetónica deste arquipélago isolado. Fiquei aliviado quando o guarda reapareceu sorrindo e fazendo sinal de positivo. Montei a bicicleta às pressas e logo estava pronto para andar.
(Imagem: Matt Sparkes)
Pés nas nuvens
Saindo do píer sob os aplausos dos excursionistas, dirigi ao redor do porto enquanto rezava para que a estrada à frente fosse transitável. A subida começa na ponte perto do cais dos barcos, onde a estrada desce sinuosamente em direção ao céu: em linha reta até 6%, depois 8%, depois 12%. Cercada por muros de pedra seca e rochas escuras, foi uma subida tão pitoresca quanto brutal.
Clicando desesperadamente em minhas seis marchas, descobri rapidamente que a relação mais baixa estava longe de ser baixa o suficiente em 46/28. Forçado a sair da sela, lancei-me para a esquerda, seguido por um brutal gancho de direita com gradiente de mais de 20%. Então percebi que havia cometido um erro fatal: pedais planos.
Com o guidão para sentar e segurar e sem capacidade de puxar os remos para cima, fui forçado a lutar contra a bicicleta em vez de andar nela. Minhas costas gritavam; minhas pernas estavam queimando. Eu só tinha que continuar. Falhar não era uma opção, nem pisar no asfalto. De alguma forma, cheguei ao topo.
Virando-me, uma inversão de nuvens se estendeu à minha frente: neblina derramando-se sobre os penhascos, derramando-se na baía e subindo as encostas opostas como ondas em câmera lenta. Isso roubou o pouco de fôlego que me restava. Após um curto loop de transmissão, comecei minha descida pelos campos cleiteanos.
No meio do caminho, encontrei uma caminhonete branca vindo em minha direção. O motorista baixou a janela, sorrindo como um gato Cheshire. “Como foi?” ele perguntou. “Incrível”, eu disse, e, lutando para encontrar as palavras, perguntei se ele já tinha visto alguém dirigir por essa estrada antes. Ele olhou para trás, confuso. – Ninguém é tão louco!
Ao meu redor a nuvem se dissipou e por momentos pude ver a irregular ilha irmã de Hirta, Soay, antes de desaparecer novamente no véu de névoa. Quando cheguei à aldeia, o alívio transformou-se em alegria e depois em orgulho. Foi divertido enviar meu passeio para o Strava e ser um dos quatro únicos a fazer essa escalada – digamos que estou entre os três primeiros!
Mas não se tratava de segmentos Strava ou KOMs. Esta aventura consistia em pedalar naquela que poderia ser a colina mais remota do Reino Unido: um pico no fim do mundo, moldado pelo vento, pela história e pelo abandono. E espera pelo próximo piloto destemido ou zangado o suficiente para enfrentá-lo.
A aventura culmina com um triunfo na estação de radar MOD
(Imagem: Matt Sparkes)
Principais informações de viagem
Como chegar lá
A maioria dos cruzeiros (kildacruises.co.uk; stkildaseatours.co.uk) sai de Leverburgh, na Ilha de Harris, às 8h e retorna às 19h. Pode ser concedido aos passageiros um intervalo de tempo de dois dias, tendo em conta as más condições, com confirmação dada até às 13h00 do dia anterior. Demora cerca de três horas para chegar a Hirta, dando a você de quatro a cinco horas para explorar antes da partida da balsa de retorno.
Onde ficar
A única opção para os visitantes ficarem na ilha principal, Hirta, é um pequeno parque de campismo que deve ser reservado com antecedência (máximo cinco noites), que está aberto de meados de abril a meados de setembro: nts.org.uk. Na Ilha de Harris, a pousada Grimisdale e o barracão Am Bothan são boas opções em Leverburgh. Optei por acampar no pitoresco acampamento Horgabost.
Quando viajar
A principal janela de acesso é de abril a setembro, com melhor clima de junho a agosto. Se você quiser andar em Mullach Mòr, peça permissão ao gerente – envie um e-mail para information@nts.org.uk.
O que levar
Prepare-se para todas as estações e leve comida e água suficientes para toda a viagem. Se você estiver viajando com uma bicicleta maior, pergunte ao operador do passeio de barco sobre a capacidade de armazenamento. Todas as bicicletas devem ser acondicionadas em um bicicletário para evitar danos ao bote de transferência.
Este recurso foi publicado originalmente na edição impressa da Cycling Weekly datada de 9 de abril de 2026 – disponível para compra na banca de jornal todas as quintas-feiras (somente no Reino Unido), enquanto as versões digitais estão disponíveis em Notícias da Apple e Facilmente. Assinaturas via Direto da revista.
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